和歌山県田辺市本宮町本宮に鎮座する熊野本宮大社（くまのほんぐうたいしゃ）は、熊野三山（くまのさんざん）の中心であり、全国の熊野神社の総本宮にあたる。熊野川の流れに抱かれるようにひらかれたこの地は、古くから信仰を集めてきた場所だ。
そんな聖なる川とともにある信仰の地を、実際に歩いて参拝してきたよ！その場で感じたことを手がかりに、熊野本宮大社の信仰のかたちを辿ってみたい。

熊野本宮大社は、しばしば「山の霊場」として語られる。しかしその成立の場を注意深く見ていくと、意外なほど明確に「水」の存在が浮かび上がってくる。本宮が最初に鎮座した大斎原（おおゆのはら）は、熊野川の上流で音無川・岩田川が合流する中洲であり、明治の大水害以前には、まさに川のただ中に社殿が置かれていた。
熊野三山はいずれも水と深く結びついた場所に位置しているけど、とりわけ本宮は、熊野川そのものを神格化した信仰が中核にあったとみられる。山深い地にありながら、水量豊かな大河の恵みを受ける地点であったことが、生活と信仰の双方において決定的だったんだろうね。

このような在地的な自然崇拝の場に、比較的早い時期から山岳修行者が集っていたことも見逃せない。奈良時代後期にはすでに熊野山周辺を舞台にした修行僧の活動が語られており、熊野は単なる地方の聖地を超えた吸引力を備えていた。
こうした修行の積み重ねは、平安期に入ると王権の関与を受け、神仏習合の流れを一気に強めていく。9世紀後半以降、熊野の神々は神階の昇進を重ね、王権の神祇秩序に組み込まれていった。神像が造られ、本地仏が定められ、やがて熊野三所権現という体系が形づくられていく過程は、在地の霊場が国家的宗教空間へと変質していく過程そのものだった。その延長線上に、白河上皇をはじめとする熊野行幸や、「蟻の熊野詣で」と称されるほどの巡礼の高まりがある。
本宮は、山と水、在地信仰と王権宗教、修行と巡礼が重なり合う、きわめて独特な宗教空間として立ち現れていったんだね。

この重層的な信仰の底流には、山中他界という観念が横たわっていたと考えられる。すでに「熊野と出雲 スサノオ神話」で触れたように、スサノオは根国（ねのくに）という山の奥に想定された他界と、常世（とこよ）という海の彼方の他界とが重ね合わされる位置に据えられた神だった。
熊野という土地自体が、現世と他界の境界として意識されやすい条件を備えていた以上、その中心にある本宮が、山中他界と深く結びついたスサノオの神格と響き合うのは自然な流れであったともいえる。

ここで、熊野本宮大社の主祭神である「家都御子神（ケツミコノカミ）」の神格について、少し立ち止まって考えてみたい。

そのためにはまず、出雲の熊野大社に祀られる神について確認しておく必要がある。『出雲国風土記』には「伊弉奈枳乃麻奈子坐（イザナギノマナコニマス） 熊野加武呂乃命（クマノカムロノミコト）」と記され、『延喜式』の「出雲国造神賀詞（いずものくにのみやつこのかむよごと）」には「伊射那伎乃日真名子（イザナギノヒマナコ） 加夫呂伎熊野大神（カブロギクマノノオオカミ） 櫛御気野命（クシミケヌノミコト）」とみえる。いずれの表現も「イザナギが可愛がった子」を意味する語であり、この点だけを見れば、イザナギの子であるスサノオを指すと理解する余地は確かにある。実際、このことが出雲の熊野神をスサノオの別名とみなす根拠とされてきた。
しかし、神名全体の性格に目を向けると、そこには慎重な検討が求められる。「櫛御気野命」という神名は、「神賀詞」以外にはほとんど姿を見せず、神話の中で具体的な姿や役割がはっきりと語られていない。『記』『紀』においては天上界を混乱させる激しい行動力をもつ神として描かれる一方、『風土記』においてはより土地に根ざした素朴な神として語られるスサノオの幅のある神像と比べても、その神名から受けるイメージは、依然として噛み合わない部分が残るんだよね。著名な天つ神であるスサノオであれば、その名がより明確なかたちで示されて然るべきであり、「櫛御気野命」などと敢えて性格の把握しにくい神名を掲げる必然性は乏しいと考えられる。

ここで注目されるのが、「櫛御気野命」の「御気」だ。「ミケ」は「御食」を意味し、食物や饗応に関わる神格を示す語である。この点から見ると、出雲の熊野神は、穀物や食饌に関わる神として理解することができる。ただし、こうした性格がみられるからといって、それだけで他地域の熊野神と同一視する必要はない。
実際、紀伊熊野の中心である熊野本宮大社の主祭神は「家都御子神」であり、この神は『三宝絵詞（さんぼうえことば）』において「山の本神」と位置づけられている。すなわち、家都御子神は熊野山そのものに根ざした在地の神、地主神として理解されていたことがうかがえる。
「家都御子神」の名に含まれる「家（ケ）」も、「御気（ミケ）」と同様に食物を意味する語である。この共通点はしばしば両者の古い同一性を示すものとされてきたが、むしろその逆に、後の神話理解の中で積極的に整えられたものとみることができる。王権において出雲神話の構想が重視されるようになると、在地の山の神であった熊野本宮の神もまた、食物神的な性格を帯びるようになり、その結果として神名の上でも「ケ」を共有するかたちが整えられていったと考えられるんだよ。
このような重なり合いの中で、家都御子神は次第にスサノオと同一視されるようになっていったんだろうね。家都御子神とスサノオの同一視は、信仰の再編の結果として成立した理解とみるのが自然じゃあないだろうか。

このようにして家都御子神がスサノオと重ねられていく過程は、外部から単に別の神格が持ち込まれたというよりも、この地に根付いていた神の性格が、別の神名のもとに再編されていったものとみることができるのかもしれない。紀伊熊野という土地が、台風や豪雨に象徴される激しい自然と向き合ってきた場所である以上、スサノオ的な暴風雨神としての性格がこの地に根付いていた可能性は高い。
ただその一方で、本宮の原初信仰の中核にあったのは、やはり熊野川そのものだったと考えられる。水の流れに宿る神が、後に神名と神格を与えられ、体系化され、その過程を経て最終的にスサノオという人格神へと重ねられていった。いわば信仰の変遷が一周して、現在のかたちに至ったとみることもできるんだよね。

そうして再編された人格神の背後には、もともとこの地に宿っていた自然信仰の層が残り続けている。その痕跡のひとつが、本宮から大斎原へ向かう途中にひっそりと祀られている「地主神」だ。由緒や祭神名が明確に語られないまま、ただ「地主神」とだけ記されたその存在は、特定の神名に還元される以前の、場所そのものに宿る神のあり方を伝えているように見える。熊野川の流れとともにあった信仰が、形を変えながらも消えずに残っている……そう考えることもできるんじゃあないだろうか。
そしてこの構図は、熊野だけにみられる特別なものではない。出雲の美保神社にも、よく似たかたちで本来の神が周縁へと退いている例がみられる。『出雲国風土記』は、美保の地に坐す神をミホススミと記しているが、現在の主祭神はコトシロヌシとミホツヒメである。
境外末社の地主社には、コトシロヌシあるいはミホススミを祀ると伝えられており、かつての地主神が中心から外され、別の神格が主座に据えられた可能性がうかがえる。美保という地名そのものを冠したミホススミが本来の祭神であったと考えるほうが自然であり、その位置づけは熊野における地主神のあり方とよく響き合っているんだよ。
さらに視点を広げると、熊野三山の中でも、地主神的な性格が中心に近い位置で残っている例も確認できる。速玉大社では第四殿の神倉宮が、那智大社では第一殿の瀧宮が、それぞれ古い信仰の核を伝える存在として位置づけられている。これらは後に体系化された社殿配置の中に組み込まれながらも、本来の在地神としての性格を比較的明瞭にとどめているように思える。

熊野本宮大社の信仰は、山の霊場という一言では捉えきれない。そこには、熊野川という具体的な自然環境に根ざした信仰があり、その上に修行と王権宗教が重なり、さらに神話的な再編が加えられていった層の厚みがある。
中心に据えられた神の背後で、名もなき地主神が静かに祀られ続けていることは、その重なりの深さを物語っているんだろうね。

ここまで、熊野本宮大社という場所に重なってきた信仰のかたちを、少しずつ辿ってきた。では実際に、その場所へ向かってみよう。
この日の朝、自宅を出たのは8時。兵庫県から紀南地方までは、近くて遠い。アプローチはいくつかあって、和歌山側から南下する西岸ルート、十津川を抜けて山中を縦断するルート、そして伊勢側から回り込む東岸ルートがある。どのルートを選択しても、片道5時間超のロングドライブだ。だから往路は、高速主体で最もオーソドックスな西岸ルートを選んだ。
姫路・加古川バイパスから第二神明、阪神高速を経て阪和道へ。りんくうJCTで和歌山方面に折れると、そこから先は初めて走る路になる。
程なくして、休憩ポイントの紀ノ川SAに到着。時刻は11時。ところどころで渋滞に巻き込まれた分、やや時間は押しているが、想定の範囲内だ。
『レストラン てまり』で、少し早めのランチ。長距離運転に備えて、事前にできる準備は済ませておこうと思い、ここで和歌山ラーメンを食べると決めていた。具にカマボコが入るのが特徴のひとつらしい。まろやかでコクのあるスープが、疲れの出始めた身体にじんわりと染みていく。
レストランは先客ひと組だけで静かだったが、フードコートはそこそこ賑わっていた。座席に描かれたパンダの姿と、あの白黒の人気者が今は和歌山にいない現実との対比が、どこか物寂しく映る。
外にはパンダを模した花壇もあり、記念撮影スポットになっていた。パンダがいなくなったことを前提に、それでもなお植えられている花々。そのあり方自体が、和歌山にとっての象徴であり続けていることを、静かに示しているように感じられた。

しっかり休憩をとってから再出発。南紀田辺ICで高速を降り、国道311号を進む。沿道には、熊野古道の九十九王子（くじゅうくおうじ）への道案内が点在している。
この西岸ルートは、かつての紀伊路（きいじ）や中辺路（なかへち）に近い位置を通っている。熊野古道そのものではないものの、かつて貴族たちが辿った公式参詣道の気配をなぞっているような感覚になるね。
本日の宿への分岐を確かめつつ、トンネルを抜けて国道168号へ。そこから緩やかなカーブをひとつ曲がると、景色が一変する。それまで延々と続いていた山間の風景の中に、突然、人家や店舗が現れた。
そうして13時半前、参拝無料駐車場に到着。SAでの滞在をコンパクトに抑えられた分、予定どおりの時間に戻すことができた。

まずはひと息つくのと、気持ちを整える意味も込めて、『茶房 珍重庵』本宮店へ。目当ては熊野もうで餅だ。
二人とも、熊野もうで餅とうぐいす餅の食べ比べセットを注文。どちらも素朴でやさしい味わいだったけど、嫁はうぐいす餅、僕はもうで餅のほうが好みだったな。
ただ、店内では大声で会話するお客さんがいて、全体に少し落ち着かない空気が漂っていた。こういう雰囲気は、どうしても気になってしまう。

さて、気を取り直して参拝へ向かう。療養期間を経て、写真との向き合い方も少し変わった。ブログ用、資料用、思い出用と、それぞれ意識して撮り分けていく。

平日ではあるものの春休み期間ということもあって、参拝客の数が読めづらかったけど、実際には想像以上に多かった。体感では半数ほどが外国人観光客だろうか。近年、熊野三山の海外での人気が高まっているとは耳にしていたが、ここまでとはね。
人混みが苦手な僕たちは、さきほどの店内の空気を引きずったまま、さらに気疲れしてしまう。

石段を上った先の手水舎で、まずは心身を清める。可愛らしいヤタガラスのオブジェが、少しだけ気持ちをほぐしてくれた。

境内には、4月13日から15日にかけて行われる「本宮祭」の案内が、各所に掲げられている。この時期が最も混雑するとも聞く。

神門の手前には、写真撮影に関する注意書きが掲示されていた。

神門内の写真撮影について
ご参拝記念の撮影のみとさせて頂きます。
但し、左記の件については順守してください。
※SNS、ブログなどの投稿はご遠慮ください。
※商業使用の写真、動画撮影については事前の許可が必要です。詳細は社務所にてお尋ねください。

というわけで、神門内の社殿については写真は載せないことにするけど、推奨される参拝順に従って拝礼した。
瑞垣で囲われた三つの社殿のうち、中央の証誠殿（しょうじょうでん）（本宮・第三殿）には、家津御子大神が祀られている。表記としては家津美御子大神（けつみみこのおおかみ）とも記される。
その西側、証誠殿よりも大きな社殿が中御前（なかごぜん）（結宮・第二殿）と西御前（にしごぜん）（結宮・第一殿）で、それぞれ速玉大神（はやたまのおおかみ）と夫須美大神（ふすみのおおかみ）が御祭神だ。
東側の東御前（ひがしごぜん）（若宮（わかみや）・第四殿）には天照大神（アマテラスおおみかみ）が祀られ、そのさらに外側には、八百万（やおよろず）の神・結びの神・祓いの神を祀る満山社（まんざんしゃ）が置かれている。
参拝者の多い神社ではよくあることだが、拝所の前には行列ができていた。僕らは脇から静かにお賽銭を納め、少し距離を取って参拝する。正面でなくても、神さまにはきちんと届くはずだよ。
長々と祝詞を唱えている二人組の男性もいたが、周囲への配慮はなされており、信仰のかたちはそれぞれでいいのだと思う。

神門の外には、誰でも参拝できる場所として黎明殿（れいめいでん）が設けられている。本宮祭の15日、本殿祭の最中は本殿内の参拝ができないという案内を見かけたので、その際はこちらから拝礼することになるんだろう。もちろん、両方からお参りすることも可能だ。

黎明殿の手前には、黒い八咫ポストが設置されている。八咫烏（ヤタガラス）ポストではなく、八咫ポストという呼び方なのがちょっと面白い。
ここに投函されるハガキには、記念の八咫スタンプが押されるという。こうしたご当地ポストには、どこか惹かれるものがある。

表参道脇の「祈りの道」もまた熊野詣の道のひとつではあるけど、明治期の洪水によって社殿が現在地へ遷座したこともあり、現在一般に熊野古道として知られる中辺路の主ルートとは、少しずれた位置にある道でもある。

せっかくなので、この道から下りることにする。振り返ると、不揃いな石段が続き、古びた趣が感じられる。歩きやすいとは言えないが、ほんのわずかでも熊野古道の雰囲気に触れられたのは良かった。

続いては、産田社（うぶたしゃ）へ。御祭神はイザナミの荒魂。

そして、いよいよ旧社地である大斎原へ。高さ33.9m、日本最大の大鳥居の足元には、満開の桜！道中でも桜は目にしてきたけど、ここまでの景色が待っているとは思っていなかった。狙っていたわけではないだけに、その分、素直に嬉しい。
奈良の大神神社の大鳥居（高さ32.2m）を見慣れているため、規模そのものに対する驚きはそれほど大きくはないが、このサイズになると、1、2mの差はほとんど誤差のように感じられる。

どこで一礼すべきか迷うほどの大鳥居をくぐり、中四社・下四社を合祀する小祠の前で柏手を打つ。

歩いていると、桜吹雪に包まれた。周囲からも思わず歓声が上がる。あまりに風雅な光景に、こちらも思わず見入ってしまう。清らかな空間で、こんなかたちの歓迎を受けるなんてね。

最後に熊野川の河原へ向かう。かつてはここから船で新宮へ下ったという。
川の参詣道を実際に見ておきたかったし、この土地の信仰の核である川を、自分の感覚で確かめておきたかった。翌日の雨の中、川沿いを走ったときには、さらに深い神秘性を感じることになったけど、その予感のようなものが、この時点ですでにあったのかもしれない。熊野川が信仰の中心に据えられてきた理由が、体感として理解できた気がする。大きな収穫だったと思う。

あとはホテルへ向かうだけ……そう思いながら駐車場へ戻る途中、行きには気づかなかった「地主神」と刻まれた石碑が目に入った。考察にもう一段の厚みを与えてくれたのは、間違いなくこれだ。
供えられた花は新しく、今もなお地元で大切にされていることが伝わってくる。それがまた嬉しかった。

ここまで歩いてきて、最初に頭の中で辿っていた信仰の重なりが、一つひとつ実際の場所として確かめられていったような感覚がある。大斎原から熊野川、そして最後に出会った地主神まで、それぞれに見えていたものが、静かに一本の線で繋がっていくようだったよ。
ちょっと疲れも残ってはいるけど、それ以上に得るものは大きかったように思う。現地に立つことでしか見えてこないものが、確かにあったね。